Фев 15, 2009 Российские производители Прокомментировать
Кухонные ножи
Поварские и кухонные ножи.
Семейство Ежиков
Ежики - серия, пользующаяся наибольшей популярностью.
Разделочные
Заточенные клинки
prokopenkoff.ru
Фев 11, 2009 Европейские производители Прокомментировать
www.swedishknives.com
Уже в 17 веке спрос на продукцию мастеров города Мора породил первые мануфактуры, а затем и фабрики. Фабрика Фростс (Frosts Knivfabrik) была основана в 1891 году опытным кузнецом Эриком Фростом (Erik Frost) в деревне Остнор (Ostnor), пригороде Мора. В 1912 году, в той же деревне преуспевающий кузнец К.Ё. Эрикссон (KJ Eriksson) также основал ножевую фабрику, присвоив ей своё имя. В 1961 году фабрика К.Ё. Эрикссона приобрела ножевую фабрику Карла Андерсона (Carl Andersson (CA)). Помимо своего имени, все три фабрики по традиции мастеров ставили клеймо Mora на выпущенных ножах. В 2004 году, в результате слияния Frosts и KJ Eriksson появилась новая торговая марка Mora of Sweden. Традиции, опыт и ноу-хау накопленные за годы работы ножевых фабрик Frosts, KJ Eriksson и Carl Andersson сохранены и используются Mora of Sweden по сей день.
Янв 11, 2009 Статьи Comments Off
Когда вы нанесли на клинок красивую свободную от завитков полировку зернистостью 2000, он приобретает мягкий матовый вид. Теперь мы снова возвращаемся к травлению, чистке и обезжириванию клинка, проделываем все это тщательно, а затем окунаем его еще раз на 20 секунд в хлорид железа. Первое травление выполняет роль химического абразива, фактически выедая возвышенности от предыдущих наждачных отметин. Полировка наждаком 2000 делает клинок еще более гладким, а его поверхность однообразной. Вынимая клинок после второго травления, вы повторяете ту же самую процедуру, полностью ополаскивая и нейтрализуя его. Эта полировка смотрится на клинке красиво, все его детали видны в хорошем свете, и содержать его в таком состоянии относительно не сложно. Продолжая работу над полировкой, вы можете поднять ее еще на один уровень. На этот раз нам нужно различать две зоны на клинке, полируя участок выше хамони оставляя твердый участок «морозным». Для такой полировки я подготавливаю наждачную бумагу зернистостью 2000, приклеивая ее на 1/8-дюймовые листы липкой губки. Как я уже говорил раньше, подложка сильно влияет на то, как наждачная бумага берет металл.
Для дальнейшей полировки клинка автор использует наждачный стержень.Подложив под бумагу губку, вы можете надавливать лишь слегка, и бумага не будет оставлять грубых завитков, отметин начала и конца ваших движений. Этот стиль имитирует полировку, производимую традиционными пальчиковыми камнями. Во время этого процесса клинок полезно смачивать. Иногда я использую для этого Liquid Wrench, но, учитывая нефтехимический аспект этого раствора, я предпочитаю применять мыльную дистиллированную воду. Я разрезаю наклеенную на губку наждачную бумагу зернистостью 2000 на полоски шириной 3/8 х 1/2дюйма, а затем отрезаю полудюймовые куски. Затем тру эти кусочки друг о друга абразивной стороной, чтобы уменьшить их агрессивность. Прижав маленький кусочек наждачной бумаги большим пальцем, я начинаю легко шкурить весь клинок, уделяя большее внимание участку выше хамон, чем ниже него. Более мягкая сталь полируется в большей степени, чем ее твердые участки.
Автор фиксирует полоски наждачной бумаги на стержне длиной примерно 18 дюймов с рукоятками с обеих сторон.
Рисунок диагональных царапин на клинке после его обработки наждаком зернистостью 180.
Рисунок диагональных царапин наждака зернистостью 400 на клинке меча.
Дон подкладывает под бумагу зернистостью 2000 губку для следующей стадии полировки клинка меча.
Автор полирует клинок кусочком бумаги зернистостью 2000, зажатым большим пальцем.
Последняя стадия полировки, когда автор протирает клинок пемзой на ватном тампоне.
Продолжайте полировку, пока вся оксидная матовость не исчезнет. В основном полировка зависит от вашего вкуса, поэтому постарайтесь придать клинку наилучший вид, не пытаясь имитировать традиционную полировку. Закончив полировать клинок бумагой зернистостью 2000, вы можете переключиться на абразивную пасту. Для этого хорошо применять тонкую полировку Simichrome. Я не рекомендую пользоваться алмазной абразивной пастой, так как она одинаково режет как твердый, так и мягкий металл и не дает хороших результатов. Я протираю клинок пастой на ватном тампоне, заменяя тампон, когда паста темнеет и становится менее жидкой. Simichrome оставляет на клинке восковой остаточный слой, который можно очистить пемзой на ватном тампоне. Этот процесс занимает много времени и заканчивается лишь тогда, когда вы сами решите, что полировка вам нравится. Как правило, я останавливаюсь перед окончательной полировкой, чтобы изготовить habaki (красоту рукоятки) и детали для нее. Если вы прерываете работу над клинком на день или больше, смажьте его маслом, чтобы предохранить от ржавчины. Тип полировки, которую вы решите нанести на клинок, будет зависеть от его предполагаемого использования и функций. Меня же приводит в восторг хамон, поскольку он прекрасен и демонстрирует термообработку меча. Поэтому мой процесс ориентирован в основном на совершенствование красоты данной характеристики. На этом заканчивается работа мастера по изготовлению меча. За ней следует производство рукоятки. В древних культурах различные части меча изготовлялись разными мастерами, каждый из которых был специалистом в конкретной области. Мы тоже начинаем проводить специализацию в области производства мечей, но, как правило, кузнецу самому приходится учиться оправлять свою работу в рукоятку.
История мечей богата и восхитительна. Приступая к производству мечей, вы становитесь соучастником этой истории на последнем витке ее эволюции. Несмотря на все наши технические достижения, сам процесс мало отличается от работы древних мастеров и, естественно, сопряжен с теми же трудностями. В будущем мы увидим, как будут развиваться формы меча. Новые материалы и технологии позволят кузнецам создавать лучшие клинки, чем это было возможно в прошлом. Чтобы раскрыть новые потенциалы меча, потребуется взаимодействие воина и кузнеца. Нам повезло, и мы можем воспользоваться опытом и артефактами прошлого. В наше время восхищает то, что у нас есть шанс снова определить символику характеров. В нашей новой эре все еще существуют злые драконы, с которыми приходится сражаться, как и в прошлом, а их присутствие затмевает свет справедливости. Воин и кузнец вновь объединились на зов боевого горна.
Янв 11, 2009 Статьи Comments Off
Я начинаю работать бумагой зернистостью 180 для удаления царапин после камня и полирую обе стороны перед тем, как перейти к следующей зернистости. Когда одна сторона клинка обработана, я наклеиваю на нее полоску маскировочной ленты по всей длине, чтобы не поцарапать поверхность, когда переверну клинок и начну обрабатывать другую его сторону.
Дон Фогг обрабатывает клинок наждачным камнем
Когда все предшествующие царапины удалены, я беру бумагу зернистостью 400 на наждачном стержне и работаю в противоположном направлении, пока не удалю все царапины от наждака зернистостью 180. Рулоны наждачной бумаги с липкой обратной стороной можно приобрести вплоть до зернистости 400, после чего вам придется воспользоваться абразивами на отдельных листах. Чтобы приклеить бумагу к стержню, вы можете воспользоваться клеящим спреем, но он оставляет много грязи, и я считаю более удобным разрезать бумагу на полоски и обматывать ими наждачный стержень. После бумаги зернистостью 400 я перехожу на 500, 800 и 1000. Полировка зернистостью 1000 проводится вдоль клинка с использованием блока из твердого неопрена. То, на какой упор вы помещаете камнем. свою наждачную бумагу, во многом влияет на полировку материала. Я самостоятельно изготовил многие наждачные блоки.
На снимке крупным планом видна геометрия острия меча. Под клинком виден полировальный камень в смачивающем растворе.
Мой основной блок вырезан из 5-дюймового Corian, и с одной стороны к нему приклеен твердый неопрен. Этот блок устойчив к воде и предоставляет мне для работы две поверхности различной плотности. Тщательно отполировав клинок бумагой зернистостью 1000, я вытираю с клинка смазку и слегка протравливаю его хлоридом железа. Для этого состава я изготовил туб из трубы ПВХ, очень удобный для обработки длинных клинков. Очень важно полностью обезжирить клинок. Вам также необходим контейнер с чистой водой, достаточно глубокий, чтобы погрузить в него весь клинок. При этом вода должна покрывать всю поверхность клинка. Если на клинке остались какие-либо жирные пятна, их необходимо тщательно удалить. Я окунаю весь клинок в хлорид железа на короткое время, затем вынимаю и проверяю, остались ли еще места, которые необходимо обезжирить. Если клинок чист, я окунаю его на 20 секунд или до тех пор, пока закаленный участок не почернеет. При травлении отпущенный мартенсит на грани почернеет, а перлит на спинке станет серым. Я незамедлительно погружаю клинок обратно в воду и тщательно промываю. Потом смачиваю его нашатырным спиртом и протираю влажным бумажным полотенцем. Ополаскиваю и все повторяю снова. На этот раз я использую пищевую соду на бумажном полотенце. Споласкиваю и окончательно протираю клинок насухо. В этот момент поверхность клинка покрыта легким слоем оксида. Я кладу клинок на верстак и удаляю нестойкие продукты окисления ватным тампоном и пемзой. При этом я использую бархатную пемзу F2 из магазина, торгующего товарами для деревообработчиков. Вы можете работать по-сухому либо сбрызнуть клинок WD40 и потом соскрести весь оксид. На этом этапе полировка клинка выглядит тускло, но hamon (линия отпуска) видна четко. Теперь я беру бумагу зернистостью 2000, обертываю ею блок неопреновой прокладкой вниз и провожу бумагой вдоль всего клинка одним ровным движением. Каждый новый проход я делаю свежим участком бумаги. Это движение совершается всем телом, и поэтому линия делается прямой, непрерывной и гладкой. Начните с хвостовика и тяните, отступая назад, пока не дойдете до острия.
.
.
.
.
.
Янв 11, 2009 Статьи Comments Off
Когда клинок выпрямлен и имеет правильный профиль, вы можете приступить к его полировке. Лично я возвращаюсь к шлифовальному станку для грубого сравнивания плоскостей и доведения профиля. На этом этапе полезно снизить скорость шлифовального станка, чтобы клинок не перегрелся. Я выполняю эту работу голыми руками, чтобы ощущать нагрев клинка, и закаляю его каждый раз, когда он становится горячим. Я начинаю работу на ленте зернистостью 40 и использую для всей шлифовки свежие ленты. Некоторые мастера предпочитают работать не на колесе, а вдоль клинка, но я научился работать непосредственно на столе станка. Осталось снять лишь немного припуска, поэтому эта стадия работы требует осторожности и «легкой руки». После ленты зернистостью 40 перехожу на ленты 120 и 220. Для этой операции я пробовал использовать абразивы Trizac, но они мне не понравились. Теперь нужно установить окончательную геометрию клинка. Поскольку режущая грань клинка меча подвергается невероятно сильному воздействию, необходимо завернуть эту грань для максимальной поддержки. Это можно сделать на ненатянутой ленте, но надо следить за тем, чтобы она не размыла линии вашей шлифовки. Хотя для этой операции используются шлифовальные станки, я предпочитаю шлифовать клинки вручную. Мне нравится контролировать вид полировки, производимой таким образом, и испытывать при этом меньший стресс. Для придания клинку окончательной формы я использую большой наждачный камень Norton KB8. Камень смачивается водой с добавлением капли Fantastic. Я зажимаю меч на столе сверлильного станка.
На фото изнутри и снаружи показана печь автора для отпуска стали.
Для этого зажимаю небольшие тиски сверлильного станка в большие тиски, установленные на верстаке. С помощью деревянных прокладок 1×2 зажимаю клинок целиком в тисках. Преимущество в том, что так стол можно поднимать или опускать на нужную для работы высоту. Камень довольно тяжел и работает быстро. Я работаю неторопливо и часто смачиваю камень. Работая на ощупь, вам придется следить за ходом работы, но вскоре вы найдете нужный ритм. Я стараюсь работать камнем под различными углами, потому что он достаточно хрупкий, и мне нужно, чтобы он изнашивался равномерно. На этой стадии я заворачиваю грань и фактически затачиваю клинок. Одновременно следует обозначить линии скосов. Обработав камнем обе стороны, я определил геометрию клинка, и он готов к полировке. Теперь беру наждачную бумагу. Обычно этот продукт используется «жестянщиками» в автомастерских на ручных пульсирующих шлифовальных станках. Он имеет клейкую тыльную сторону и выпускается в рулонах различной зернистости. Товар предназначен для металлической полировки и является отличным абразивом. Я помещаю абразив на шлифовальные стержни длиной примерно 18 дюймов с рукоятками с обеих сторон. Наждачная бумага приклеивается с одной стороны и отрезается нужной длины. Потом я обрезаю эту сторону ножом для вскрытия коробок, приклеиваю оставшуюся часть к другой стороне и обрезаю излишки. Перед этим стержни полезно смазать воском, чтобы бумага легко отклеивалась. Проводя такую наждачную обработку, я напрягаю спину и плечи, чтобы оказать достаточное давление и соответственно шкурить более агрессивно. Бумага быстро засаливается, однако вы можете продлить ее жизнь, время от времени соскребая налет грубой кожей. Во время работы использую стержень по всей длине и часто меняю бумагу. Направление работы должно быть противоположным по отношению к царапинам, оставленным камнем. Если вы работаете с каждым типом зернистости в противоположном от предыдущего типа зернистости направлении, вам хорошо видны предшествующие царапины. Когда вы обработали наждаком все царапины, оставленные предыдущей зернистостью, можете сменить зернистость.
.
.
.
.
Янв 11, 2009 Статьи Comments Off
При работе с длинными клинками вам не избежать их деформации. Предшествующая закалке хорошая практика нормализации помогает, но не исключает деформации. Есть несколько способов исправления деформации клинка после его термообработки. Если клинок прошел селективную закалку с покрытой глиной спинкой, зачастую вы можете исправить деформацию, обработав клинок сферическим молотком. Работайте над отверстием в наковальне или на плите с просверленным в ней отверстием. Если клинок хорошо закален, вы можете исправить деформированную секцию с помощью нагрева. Японские кузнецы для этой цели часто используют нагретый медный брусок, но для этого подойдет и ацетиленовая горелка. Нагрейте небольшой участок с противоположной стороны изгиба, стараясь не уменьшить (сократить) отпуск грани, пока он просто не перестанет шипеть в воде, а затем закалите клинок. Повторяя этот процесс несколько раз, вы будете медленно выпрямлять клинок. Другой подход — зажать клинок и выгнуть его обратно. Мне этот метод не нравится, поскольку он оставляет отметки растяжения на поверхности клинка и ослабляет его. Кроме этого, если клинок был хорошо закален, при выпрямлении он спружинит назад или сломается.
.
.
.
.
Срочно автокран в аренду. http://www.bashkran.ru/ - аренда автокрана.
Янв 11, 2009 Статьи Comments Off
После закалки клинок становится твердым, но хрупким. Цикл отпуска добавляет жара в сталь и немного размягчает ее. Но что более важно, он делает сталь прочнее и менее хрупкой. В зависимости от стиля меча вам может понадобиться сделать его острие более твердым, чтобы оно не скалывалось при тяжелой работе, но все же хорошо держало грань. Это sen, или шабер, который автор выковал из старого напильника. Следующий этап — шабером обрабатываются скосы. Некоторые европейские мечи
отпускаются до твердости пружины и становятся исключительно прочными, в то время как клинки в японском стиле иногда прокали- градусов по Фаренгейту, превращаясь в жидкость, способную давать жар, превышающий температуру, необходимую для отпуска клинка.
Это типичный бочковый горн и емкость для закалки - оборудование мастера по изготовлению мечей
На фото показана конструкция горелки для бочкового горна.
Поскольку эти соли находятся в жидком состоянии, то при нагреве температура во всей емкости становится практически единообразной. Эти соли можно нагреть либо электрическим способом, либо с помощью пропановой горелки, расположенной под емкостью. Резервуары для воронения клинка в соли представляют собой хорошую модель для данного типа нагревательной системы. Вы также можете найти планы их трубных горелок. Низкотемпературные соли сравнительно недорогие, и их можно использовать повторно, однако такие соли довольно грязные, коррозийные и гидроскопичные. Если их оставить на некоторое время, они начнут впитывать влагу из воздуха, поверх солей появится слой воды, который необходимо удалить или выкипятить каждый раз перед новым использованием. Периодически в эти низкотемпературные соли необходимо доливать воды, и воду требуется добавлять в разогретую соль в нужных пропорциях. Лично я перестал ими пользоваться именно из-за этой проблемы. Другой метод — нагреть песок или стеклянные шарики, используемые для полировки. Вы можете нагреть их также с помощью трубной горелки. Данный метод позволяет хорошо удерживать жар, однако тепло распределяется неравномерно, и вам придется постоянно перемешивать их, чтобы добиться единообразной температуры. Вы также можете соорудить небольшую печь, используя нагревательные элементы и регуляторы от обычной электрической печи. Температура отпуска не слишком высока, но вам необходимо поддерживать ровную температуру относительно длительное время, поэтому контроль за ней имеет огромное значение. Я испытал все перечисленные способы и закончил сооружением своей собственной электрической печи. Для нагрева я использую проволоку с большим сопротивлением, а внутренний ящик покрыл жаропрочной изоляцией.
Нагревательные элементы контролируются цифровым регулятором, что позволяет получать стабильные результаты. Печь оказалась довольно дорогостоящей, однако решила все мои проблемы. Пока я закаливаю клинок, печь заранее разогревается до 450 градусов по Фаренгейту. После закалки я помещаю клинок в печь на один час. Затем я вынимаю клинок, даю ему остыть до комнатной температуры и еще раз помещаю в печь на один час. Если, проверив клинок напильником, я обнаруживаю, что он слишком твердый, я могу установить нужную температуру. Второй заход имеет большое значение, так как во всех типах стали остается определенное количество аустенита, не преобразовавшегося в мартенсит.
Щипцы для закалки изогнуты, и поэтому резервуар для закалки не обязательно должен быть таким же длинным, как при использовании прямых щипцов.
Во время процесса отпуска и остывания это остаточное количество аустенита превращается в свежий мартенсит. Поэтому на втором этапе происходит отпуск мартенсита. Третий подобный цикл отнюдь не повредил бы, но в нем уже нет необходимости. Время и температура зависят от типа используемой стали, поэтому полезно проверить весь процесс на клинках меньшего размера, чтобы определить лучшую комбинацию того, что вы намерены сделать. Я приверженец таких предварительных проверок и постоянно подвергаю клинки все более сложным тестам, вплоть до их уничтожения. Если делать все это последовательно, вы будете точно знать, чего ожидать от своей стали и на что способны ваши клинки.
.
.
.
.
.
Янв 11, 2009 Статьи Comments Off
Погружение в масло И вот, когда клинок достиг критической температуры, я быстро вынимаю его из огня и незамедлительно погружаю в масло. Для этого использую коммерческое масло для закалки, которое называется Tough Quench. Существует множество растворов для закалки. Для этого прекрасно подходит и растительное масло, особенно арахисовое и масло Canola. Я держу клинок в растворе для закалки, пока он не перестанет бурлить, двигая его вперед-назад. Важно погружать клинок в закаляющий раствор равномерно и не прижимать его к одной или другой стороне. В этом случае деформация практически гарантирована. Мне представляется, что это первый разрез, который делает этот меч, и именно в этот момент он оживает. Когда раствор перестал бурлить, я извлекаю из него клинок и очищаю его от глины. Клинок все еще слишком горячий, чтобы до него дотронуться. Надев перчатки, я осматриваю весь клинок и, если ваются насквозь, так как прочность меча гарантируется незакаленной спинкой. Полностью закаленные грани будут скалываться, поэтому имеет смысл их немного остудить, что увеличит их прочность. Клинки мечей, как правило, не помещаются в обычную кухонную плиту, поэтому вам следует подготовиться до того, как вы приступите к закалке меча. Многие изготовители мечей используют для этого низкотемпературные соли.
Автор обрабатывает спинку клинка шабером.
Это шабер автор выковал из старого напильника.
Следующий этап — шабером обрабатываются скосы.
Эти соли плавятся при температуре 350—400 он требует доводки, делаю это незамедлительно. В этот момент он все еще не стабилизировался и немного гнется, но уже довольно скоро он полностью закалится и фиксируется. Клинок продолжит закаливаться и изгибаться, пока его не поместят в печь для отпуска, поэтому практичнее переходить от закалки к отпуску в печи. Большинство трещин, появляющихся во время закалки, происходит из-за сильного изгиба грани, которая в результате разрывается. Эта проблема встает особо остро при закалке в воде, что делает этот процесс весьма напряженным.
.
.
.
.
Янв 11, 2009 Статьи Comments Off
Клинок, над которым я работаю, пройдет селективную закалку путем обкладки огнеупорной глиной его задней части или спинки. После закалки клинка глина замедлит его остывание и не позволит спинке полностью закалиться. Полную закалку получит лишь режущая грань. Этот клинок я закалил в масле и заранее искривил его во время ковки, поэтому после закалки он станет относительно прямым. Этот интересный эффект происходит с длинными клинками. Когда их закаливают в масле, их острие опускается и изгибается вниз. Если тот же клинок закаливать в воде, его острие поднимается и изгибается вверх. Причина этого явления не понятна, и сам процесс довольно сложный. Достаточно знать, что такое может произойти, и предвидеть это. В частности, этот клинок еще не стал прямым, и мне придется шлифовать его изгиб, чтобы выпрямить клинок. Этот клинок выкован из высокоуглеродистой стали 1095, и для его термообработки я нагреваю клинок целиком до температуры 1425 градусов по Фаренгейту и замачиваю его до тех пор, пока весь карбид не выйдет в раствор. Если пламя стабильно и вы внимательно наблюдаете за клинком, то увидите, как металл трансформируется в аустенит.
Дон Фогг центрирует грань на шлифовальной ленте.
Грубая шлифовка скосов клинка.
По мере нагревания клинок приобретет цвет. Когда он приблизится к температуре ковки, создастся впечатление, что он находится в состоянии покоя и больше не набирает температуру. На этой стадии на клинке можно заметить появление теней. Он все еще набирает температуру. Но у него уже достаточно энергии, чтобы углерод начал выходить из матрицы молекул железа в раствор. Когда такой процесс начнет происходить во всем клинке, сталь посветлеет, и ее цвет станет однообразным по всей длине клинка. Доведите клинок до температуры, превышающей критическую, а затем остудите на воздухе в темном месте. Для этого у меня имеется труба рядом с горном. По мере снижения температуры клинок утрачивает цвет, пока не достигнет состояния покоя, а затем, особенно на более тонких участках, будет наблюдаться его просветление, когда температура стали станет ниже критической. Поскольку я работаю в открытой мастерской, мне нужно проверить критическую температуру еще до начала ковки, чтобы мои глаза адаптировались к изменениям цвета. Обнаружение декалесцентных и рекалесцентных точек — верный способ определить температуру. Другой способ — проверить сталь на магнит. Сталь утратит свою способность притягиваться магнитом непосредственно перед достижением критической температуры. Когда клинок достигает критической температуры и вымачивается достаточно долго, чтобы выпустить весь карбид в раствор, он готов к закалке. У меня есть пара специальных клещей, которыми я могу удерживать клинок за хвостовик, и убрать их, когда помещаю его в резервуар для закалки. Если у вас есть пара прямых клещей, вам придется значительно увеличить размер резервуара, чтобы иметь возможность погрузить весь клинок в состав для закалки. Полезно провести сухую проверку всего вашего оборудования перед тем, как приступить к стадии закалки.
.
.
.
.
.
Янв 11, 2009 Статьи Comments Off
Лучший метод работы напильником называется наводкой штриха. Обеими руками возьмитесь за концы 8- или 10-дюймового драчевого напильника. Работайте им под прямым углом и вдоль клинка. При работе напильником вам необходимо определить правильный нажим. При слишком сильном нажиме его зубцы забиваются, что приводит к глубоким царапинам. При слишком слабом нажиме работа не выполняется. При правильном нажиме напильник лишь слегка снимает материал и позволяет быстро очистить следы грубого шабера. Напильники изнашиваются, и поэтому я всегда начинаю новый проект с новым напильником. Если вы заметили светлые участки на вашем напильнике, значит его зубцы износились, и он не будет работать так быстро, как новый. Ко всем ручным инструментам необходимо приспособиться, чтобы они работали эффективно.
Когда грань становится тоньше, возьмите молоток полегче и легкими ударами исправьте изгиб.
Когда скосы обозначились по всей длине меча, клинок осматривают на предмет основной коррекции.
Окалину необходимо снять железной щеткой, иначе она забьется в поверхность и создаст довольно глубокие оспины и кратеры, которые потом трудно удалять.
Один из способов очистить поверхность от окалины - намочить наковальню и молоток на этой стадии ковки. Превращаясь в пар, вода быстро сдувает окалину.
Наваливаться на работу — это всеобщая проблема, и в этом случае вы лишь создадите для себя лишние трудности и разочаруетесь. Научитесь использовать инструменты эффективно, и вы получите от работы удовольствие. Когда клинок обработан напильником до окончательных размеров, он готов к термообработке. Следы от напильника должны проходить вдоль клинка. Перед закалкой на нем не должно оставаться никаких острых углов. Я предпочитаю закруглять грань, обстукивая углы, а следы напильника должны идти вдоль клинка. Это позволит избежать напряженных возвышенностей и потенциальных трещин. До этого момента вы могли работать над заготовками мечей на своем обычном оборудовании, предназначенном для производства ножей, но для термообработки клинка меча по всей длине необходимо новое оборудование. Конечно, вы можете закалять длинные клинки в маленьком горне, двигая клинки вперед-назад над огнем, пока он не достигнет нужной температуры, но в этом случае вы рискуете. Пока хвостовик клинка нагревается, острие остывает, и наоборот. Если вы работаете с угольной печью, то можно соорудить длинную нагревательную камеру из воз- духоводной трубы с отверстиями, просверленными вдоль нее, чтобы воздух поступал по всей необходимой вам длине, а стороны горна обложить огнеупорными кирпичами. Я предпочитаю использовать для этого пропановый горн, построенный из 55-галонновой бочки из-под нефти. Используемая мною бочка оснащена съемной крышкой, поэтому мне легко выложить ее внутренность изолирующим керамическим волокном, а затем вновь закрыть крышкой. Просверлив отверстия, вы можете вставить в них зажимы из нержавеющей или тугоплав
кой проволоки и продеть их сквозь волокно, чтобы оно не сползало. Для разжигания горна воспользуйтесь небольшой горелкой
Автор профилирует хвостовик клинка.
Вентури либо небольшой механической горелкой так, чтобы пламя входило через дно с одного края. Вырежьте небольшие дверцы сверху бочки, чтобы просунуть через них ваш клинок. Вы можете также подвесить стержни сверху вниз, как вешалку, и подвешивать на них клинок, чтобы свести до минимума возможность его падения во время нагрева. Этот горн работает по следующему принципу: вместо того, чтобы выравнивать жар по всей длине и узкому диаметру, жар выравнивается в большом объеме, создавая правильный и равномерный нагрев. Для этого следует использовать небольшую горелку. В своей конструкции я использую горелку, которая нагревает горн максимально до 1650 градусов по Фаренгейту, но может нагревать его и всего до 1300 градусов с контролируемыми повышениями температуры в этом диапазоне. Отладив свой источник нагрева, нам следует подумать о резервуаре для закалки. Если вы намерены проводить закалку горизонтально, вам потребуется резервуар, достаточно длинный для клинка, включая хвостовик и клещи. Сухая проверка с клещами даст вам представление, какая дополнительная длина потребуется для того, чтобы полностью погрузить клинок в раствор для закалки. Если же проводить закалку вертикально, то вам потребуется цилиндр, не только достаточно глубокий, но и достаточно широкий, чтобы раствор не перегревался. Вам также потребуется дополнительное количество раствора для закалки, чтобы наполнить все эти контейнеры.
.
.
.
.
.