Царапины от наждачных камней





Оглавление. Ковка Меча 

 

Я начинаю работать бумагой зернистостью 180 для удаления  царапин после камня и полирую обе стороны перед тем, как перейти к следующей зернистости. Когда одна сторона клинка обработана, я наклеиваю на нее полоску  маскировочной ленты по всей длине, чтобы не поцарапать поверхность, когда переверну клинок и начну обрабатывать другую его сторону.

 Дон Фогг обрабатывает клинок наждачным камнем Дон Фогг обрабатывает клинок наждачным камнем

Когда все предшествующие царапины удалены, я беру бумагу зернистостью 400 на наждачном стержне и работаю в  противоположном направлении, пока не удалю все царапины от наждака зернистостью 180. Рулоны наждачной бумаги с липкой обратной стороной можно приобрести вплоть до  зернистости 400, после чего вам придется воспользоваться абразивами на отдельных листах. Чтобы  приклеить бумагу к стержню, вы можете воспользоваться клеящим спреем, но он оставляет много грязи, и я считаю более удобным разрезать бумагу на полоски и обматывать ими наждачный стержень. После бумаги зернистостью 400 я перехожу на 500, 800 и 1000. Полировка зернистостью 1000  проводится вдоль клинка с  использованием блока из твердого неопрена. То, на какой упор вы помещаете камнем. свою наждачную бумагу, во  многом влияет на полировку  материала. Я самостоятельно изготовил многие наждачные блоки.

На снимке крупным планом видна геометрия острия меча. Под клинком виден полировальный камень в смачивающем растворе.На снимке крупным планом видна геометрия острия меча. Под клинком виден полировальный камень в смачивающем растворе.

Мой основной блок вырезан из  5-дюймового Corian, и с одной стороны к нему приклеен твердый неопрен. Этот блок устойчив к воде и  предоставляет мне для работы две  поверхности различной плотности. Тщательно отполировав  клинок бумагой зернистостью 1000, я вытираю с клинка смазку и слегка протравливаю его хлоридом  железа. Для этого состава я изготовил туб из трубы ПВХ, очень удобный для обработки длинных клинков. Очень важно полностью  обезжирить клинок. Вам также  необходим контейнер с чистой водой, достаточно глубокий, чтобы  погрузить в него весь клинок. При этом вода должна покрывать всю  поверхность клинка. Если на клинке остались какие-либо жирные пятна, их необходимо тщательно удалить. Я окунаю весь клинок в хлорид железа на короткое время, затем вынимаю и проверяю, остались ли еще места, которые необходимо обезжирить. Если клинок чист, я окунаю его на 20 секунд или до тех пор, пока закаленный участок не почернеет. При травлении  отпущенный мартенсит на грани почернеет, а перлит на спинке станет серым. Я незамедлительно погружаю клинок обратно в воду и  тщательно промываю. Потом смачиваю его нашатырным спиртом и  протираю влажным бумажным  полотенцем. Ополаскиваю и все повторяю снова. На этот раз я использую пищевую соду на бумажном  полотенце. Споласкиваю и окончательно протираю клинок насухо. В этот момент поверхность клинка покрыта легким слоем  оксида. Я кладу клинок на верстак и удаляю нестойкие продукты  окисления ватным тампоном и пемзой. При этом я использую бархатную пемзу F2 из магазина, торгующего товарами для деревообработчиков. Вы можете работать по-сухому либо сбрызнуть клинок WD40 и потом соскрести весь оксид. На этом этапе полировка  клинка выглядит тускло, но hamon  (линия отпуска) видна четко. Теперь я беру бумагу зернистостью 2000, обертываю ею блок неопреновой  прокладкой вниз и провожу  бумагой вдоль всего клинка одним  ровным движением. Каждый новый проход я делаю свежим участком бумаги. Это движение совершается всем телом, и поэтому линия делается прямой, непрерывной и гладкой. Начните с хвостовика и тяните, отступая назад, пока не дойдете до острия.

Читать далее…

.
.
.
.
.